Пламегаситель

Дребезжание или металлическое «лязганье» в районе пламегасителя — признак прогара внутренней конструкции детали и ее разрушения: отгоревшие металлические части болтаются в корпусе пламегасителя. Причина появления такой проблемы — агрессивное температурное воздействие отработавших газов, проходящих через пламегаситель.
Вместе с тем может снизиться мощность двигателя – это разрушившийся пламегаситель закупоривается своими же прогоревшими деталями, или, в «запущенных» случаях, теми же обломками забивается следующий по ходу газов элемент.
Усложняет диагностику таких поломок «универсальность» их признаков. Например, «выбитый» катализатор, беззаботно оставленный без «начинки» прошлым владельцем автомобиля, может издавать звуки, немного похожие на испорченный пламегаситель, а закупоривание выхлопной системы может вообще произойти в любом из её узлов. Несмотря на эти сложности, для специалиста не составит труда определить, какой именно элемент вышел из строя, а потому иногда бывает гораздо проще, быстрее и выгоднее пройти осмотр выхлопной системы.

«Пламегаситель вместо катализатора: нюансы, плюсы и минусы»

Имеет ли смысл устанавливать пламегаситель? Если Вы задаётесь этим вопросом, Вам пригодится этот материал.
Для начала немного справочной информации:
Каталитический нейтрализатор (он же каталитический конвертер)
– деталь выхлопной системы двигателей внутреннего сгорания. Задача данной детали – «перехват» и нейтрализация перед выходом в атмосферу части вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. Сам по себе этот, можно сказать, фильтр является сложным воплощением инженерной мысли, созданным на основе работы химических и физических процессов. Конструкция, состав рабочего элемента, и принцип его работы – сложны. Углубляться в эту тему сейчас нет смысла. Главное, что стоит знать: задача этой детали – повышение экологичности выхлопа. Но вместе с тем есть, мягко говоря, крайне существенный набор недостатков такого рабочего элемента.
Первый, самый «стоящий» минус – цена. Стоимость новой детали весьма внушительна. Обусловлено это тем, что изготовить её в «гаражных» условиях не получится по причине сложного процесса производства. Внутри деталь выглядит как мелкая керамическая продольная сетка, а сделать такое «на коленке», не имея спец.оборудования, не получится. Поэтому чаще всего запчасти брендированные, и, соответственно, будут стоить дороговато. И это было бы не так печально, если бы не низкий ресурс работы элемента – около 100.000 километров пробега. После этого заметно пропадает выдаваемая двигателем мощность, и дорогостоящая деталь «попросит» с ней разобраться. Но это ещё полбеды. Хуже дело обстоит на менее заметном уровне.
Дело в том, что на абсолютном большинстве современных автомобилей этот рабочий элемент устанавливается сразу за выпускным коллектором. Обусловлено это зависимостью его рабочего процесса от температуры: экологичнее ставить его немного ближе к только что воспламенившейся и набравшей пик своей температуры топливно-воздушной смеси, превратившейся в выхлопные газы – так вредные вещества лучше прогорают. Ранее, на старых машинах, катализатор устанавливался чуть дальше от двигателя(ближе к середине выхлопного тракта), что отчасти мешало ему выполнять свою основную функцию, но вместе с тем исключало возникновение проблемы, которую мы сейчас опишем. Само собой, при забитом выхлопе машина будет «тупить», и не будет толком ехать. Периодически из-за «задушенной» системы отведения газов двигатель может даже не запускаться, а на холостых оборотах частенько глохнуть.
С этим, конечно, экономный или ленивый водитель может справиться или проигнорировать. А вот следующую проблему упускать из виду себе дороже.
Итак, «доживающий свой срок» катализатор медленно начинает разрушаться. Начинается процесс разрушения со стороны, ближней к началу тракта, потому что там условия работы жёстче(температура способствует ускорению износа чего угодно). Всё это происходит в непосредственной близости от выпускного коллектора выхлопной системы, а тот, в свою очередь, находится совсем недалеко от камер сгорания ДВС(цилиндров). Дальше происходит самое печальное: частицы керамической пыли засасывает обратными потоками прямиком в двигатель. Там керамика попадает в масло, протираясь между деталями силового агрегата, превращаясь в абразив и стирая всё, что в двигателе смазывается маслом. Весь этот процесс обусловлен элементарными физическими законами и вполне реален. В итоге он очень заметно сокращает ресурс работы двигателя, после чего двигатель придётся ремонтировать — муторно, дорого, и долго.
По причине износа катализатора, кстати, мотор «теряет тягу»: отколовшиеся, отслоившиеся частицы керамических «сот» забивают свои же каналы, тем самым препятствуя свободному выходу выхлопных газов. Но это мелочи по сравнению с уроном, описанным выше.
Совершенно ясно, что по пройдении Вашей машиной определённого пробега вопрос стоит как-то решать – так будет намного экономнее, чем ездить, образно говоря, «пока не отвалится»… Потому что «отвалится» слишком многое.
Но в дальнейших действиях есть как минимум два варианта: просто «выбить» катализатор, или поставить пламегаситель.
Какой вариант выбрать? Зависит от того, чего именно Вы хотите от автомобильной выхлопной системы. Ниже будут перечислены качественные отличия между двумя вышеупомянутыми вариантами… А решать в итоге Вам. Вариант нового катализатора не рассматриваем только по причине его дороговизны.
Итак, выхлопной тракт с «выбитым» (опустошённым) корпусом катализатора, плюсы:
1) Дешевле пламегасителя. Само собой, «ломать – не строить»: выбить всю внутреннюю конструкцию катализатора проще и менее затратно, нежели встраивать в неё перфорированную трубу, «блэнды», и базальтин;
2) Не снижает мощность двигателя так, как снижает катализатор. Особенно если тот сильно забит. Но в погоне за мощностью лучше установить тюнинговый прямоточный выхлоп, газы из которого выходят беспрепятственно, минуя фильтры и глушители.
На этом плюсы заканчиваются. Теперь минусы:
1) не гасит температуру выхлопных газов, как это делал целый катализатор. Результатом является быстрый износ элементов, стоящих после этой детали — гофры и резонатора;
2) портит звук от выхлопного тракта, и он становится более различимым и неприятным: внутри пустой бочки звенят «гуляющие» завихрения. Звон этот чем-то схож со звуком от выхлопной системы старого «ЗАЗика»: противно-трещащий, высокотональный. Проявляется особо «ярко» при перегазовках.
3) Снижает мощность по сравнению с новым серийным выхлопом или прямотоком. Причина – слишком большой объём пустой «бочки». Внутри уширений пустого корпуса создаются турбулентные завихрения, и отработавшие газы доли секунды «блуждают» по нему, перемешиваясь и стуча о его стенки, в итоге сбивая, мешая свободно вылетать в трубу новым порциям газов.
Ну и теперь, собственно, самый адекватный вариант, существующий на данный момент – пламегаситель. Плюсы его установки:
1) Значительно тише по сравнению со звоном пустой бочки. Распределение выхлопных газов в такой детали идёт равномерно. И да: новый катализатор будет работать так же тихо… Но только первые 100 тыс. км. А потом над ним снова придётся работать.
2) Экономит ресурс деталей, стоя́щих после него. Название «пламегаситель» говорит само за себя. Основная его задача – уменьшать степень износа всего тракта посредством снижения рабочей температуры газов на выходе из пламегасителя. Особенно благотворно это влияет на гофру, если корпус, в который встраивался пламегаситель, стоит сразу за выпускным коллектором.
Минус установки пламегасителя – небольшое снижение мощности. Конструкция элемента располагает задерживать и остужать выхлоп, поэтому, если Вас интересует сохранение/высвобождение мощностного ресурса двигателя – выбор будет между пламегасителем (тишина, комфорт, экономия ресурса выхлопной трубы) и прямотоком (с ним можно добиться прироста в 15-20% от «паспортных» показателей по л.с. Вашего авто).
В общем, как угодно – но обращайте внимание на выхлопную систему Вашего автомобиля. С катализатором желательно разобраться при пробеге примерно в 80-100 тысяч километров (усреднённый показатель). Что именно делать с машиной далее – выбирайте исходя из Ваших потребностей. Это будет либо малобюджетный вариант – опустошённый корпус катализатора; либо же это будет полноценный выхлопной тракт – мощный и резвый(прямоток), или комфортный и практичный(пламегаситель). Все вышеперечисленные и многие другие работы по выхлопным системам наши мастера с удовольствием проведут практически на любом транспорте – от мопеда до спорткара или внедорожника.
Водите с удовольствием.
AVS48.RU

Яндекс.Метрика Сайт за 1 000 рублей 8 999 530 33 20