«Пламегаситель вместо катализатора: нюансы, плюсы и минусы»

Имеет ли смысл устанавливать пламегаситель? Если Вы задаётесь этим вопросом, Вам пригодится этот материал.
Для начала немного справочной информации:
Нейтралитический катализатор (он же каталитический конвертер)
– деталь выхлопной системы двигателей внутреннего сгорания. Задача данной детали – «перехват» и нейтрализация перед выходом в атмосферу части вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах. Сам по себе этот, можно сказать, фильтр является сложным воплощением инженерной мысли, созданным на основе работы химических и физических процессов. Конструкция, состав рабочего элемента, и принцип его работы – сложны. Углубляться в эту тему сейчас нет смысла. Главное, что стоит знать: задача этой детали – повышение экологичности выхлопа. Но вместе с тем есть, мягко говоря, крайне существенный набор недостатков такого рабочего элемента.
Первый, самый «стоящий» минус – цена. Стоимость новой детали весьма внушительна. Обусловлено это тем, что изготовить её в «гаражных» условиях не получится по причине сложного процесса производства. Внутри деталь выглядит как мелкая керамическая продольная сетка, а сделать такое «на коленке», не имея спец.оборудования, не получится. Поэтому чаще всего запчасти брендированные, и, соответственно, будут стоить дороговато. И это было бы не так печально, если бы не низкий ресурс работы элемента – около 100.000 километров пробега. После этого заметно пропадает выдаваемая двигателем мощность, и дорогостоящая деталь «попросит» с ней разобраться. Но это ещё полбеды. Хуже дело обстоит на менее заметном уровне.
Дело в том, что на абсолютном большинстве современных автомобилей этот рабочий элемент устанавливается сразу за выпускным коллектором. Обусловлено это зависимостью его рабочего процесса от температуры: экологичнее ставить его немного ближе к только что воспламенившейся и набравшей пик своей температуры топливно-воздушной смеси, превратившейся в выхлопные газы – так вредные вещества лучше прогорают. Ранее, на старых машинах, катализатор устанавливался чуть дальше от двигателя(ближе к середине выхлопного тракта), что отчасти мешало ему выполнять свою основную функцию, но вместе с тем исключало возникновение проблемы, которую мы сейчас опишем. Само собой, при забитом выхлопе машина будет «тупить», и не будет толком ехать. Периодически из-за «задушенной» системы отведения газов двигатель может даже не запускаться, а на холостых оборотах частенько глохнуть.
С этим, конечно, экономный или ленивый водитель может справиться или проигнорировать. А вот следующую проблему упускать из виду себе дороже.
Итак, «доживающий свой срок» катализатор медленно начинает разрушаться. Начинается процесс разрушения со стороны, ближней к началу тракта, потому что там условия работы жёстче(температура способствует ускорению износа чего угодно). Всё это происходит в непосредственной близости от выпускного коллектора выхлопной системы, а тот, в свою очередь, находится совсем недалеко от камер сгорания ДВС(цилиндров). Дальше происходит самое печальное: частицы керамической пыли засасывает обратными потоками прямиком в двигатель. Там керамика попадает в масло, протираясь между деталями силового агрегата, превращаясь в абразив и стирая всё, что в двигателе смазывается маслом. Весь этот процесс обусловлен элементарными физическими законами и вполне реален. В итоге он очень заметно сокращает ресурс работы двигателя, после чего двигатель придётся ремонтировать — муторно, дорого, и долго.
По причине износа катализатора, кстати, мотор «теряет тягу»: отколовшиеся, отслоившиеся частицы керамических «сот» забивают свои же каналы, тем самым препятствуя свободному выходу выхлопных газов. Но это мелочи по сравнению с уроном, описанным выше.
Совершенно ясно, что по пройдении Вашей машиной определённого пробега вопрос стоит как-то решать – так будет намного экономнее, чем ездить, образно говоря, «пока не отвалится»… Потому что «отвалится» слишком многое.
Но в дальнейших действиях есть как минимум два варианта: просто «выбить» катализатор, или поставить пламегаситель.
Какой вариант выбрать? Зависит от того, чего именно Вы хотите от автомобильной выхлопной системы. Ниже будут перечислены качественные отличия между двумя вышеупомянутыми вариантами… А решать в итоге Вам. Вариант нового катализатора не рассматриваем только по причине его дороговизны.
Итак, выхлопной тракт с «выбитым» (опустошённым) корпусом катализатора, плюсы:
1) Дешевле пламегасителя. Само собой, «ломать – не строить»: выбить всю внутреннюю конструкцию катализатора проще и менее затратно, нежели встраивать в неё перфорированную трубу, «блэнды», и базальтин;
2) Не снижает мощность двигателя так, как снижает катализатор. Особенно если тот сильно забит. Но в погоне за мощностью лучше установить тюнинговый прямоточный выхлоп, газы из которого выходят беспрепятственно, минуя фильтры и глушители.
На этом плюсы заканчиваются. Теперь минусы:
1) не гасит температуру выхлопных газов, как это делал целый катализатор. Результатом является быстрый износ элементов, стоящих после этой детали — гофры и резонатора;
2) портит звук от выхлопного тракта, и он становится более различимым и неприятным: внутри пустой бочки звенят «гуляющие» завихрения. Звон этот чем-то схож со звуком от выхлопной системы старого «ЗАЗика»: противно-трещащий, высокотональный. Проявляется особо «ярко» при перегазовках.
3) Снижает мощность по сравнению с новым серийным выхлопом или прямотоком. Причина – слишком большой объём пустой «бочки». Внутри уширений пустого корпуса создаются турбулентные завихрения, и отработавшие газы доли секунды «блуждают» по нему, перемешиваясь и стуча о его стенки, в итоге сбивая, мешая свободно вылетать в трубу новым порциям газов.
Ну и теперь, собственно, самый адекватный вариант, существующий на данный момент – пламегаситель. Плюсы его установки:
1) Значительно тише по сравнению со звоном пустой бочки. Распределение выхлопных газов в такой детали идёт равномерно. И да: новый катализатор будет работать так же тихо… Но только первые 100 тыс. км. А потом над ним снова придётся работать.
2) Экономит ресурс деталей, стоя́щих после него. Название «пламегаситель» говорит само за себя. Основная его задача – уменьшать степень износа всего тракта посредством снижения рабочей температуры газов на выходе из пламегасителя. Особенно благотворно это влияет на гофру, если корпус, в который встраивался пламегаситель, стоит сразу за выпускным коллектором.
Минус установки пламегасителя – небольшое снижение мощности. Конструкция элемента располагает задерживать и остужать выхлоп, поэтому, если Вас интересует сохранение/высвобождение мощностного ресурса двигателя – выбор будет между пламегасителем (тишина, комфорт, экономия ресурса выхлопной трубы) и прямотоком (с ним можно добиться прироста в 15-20% от «паспортных» показателей по л.с. Вашего авто).
В общем, как угодно – но обращайте внимание на выхлопную систему Вашего автомобиля. С катализатором желательно разобраться при пробеге примерно в 80-100 тысяч километров (усреднённый показатель). Что именно делать с машиной далее – выбирайте исходя из Ваших потребностей. Это будет либо малобюджетный вариант – опустошённый корпус катализатора; либо же это будет полноценный выхлопной тракт – мощный и резвый(прямоток), или комфортный и практичный(пламегаситель). Все вышеперечисленные и многие другие работы по выхлопным системам наши мастера с удовольствием проведут практически на любом транспорте – от мопеда до спорткара или внедорожника.
Водите с удовольствием.
AVS48.RU

Яндекс.Метрика Сайт за 1 000 рублей 8 999 530 33 20